Блог Travellerspoint

Корея

Южная Корея

sunny 22 °C

О Корее я могу говорить часами/днями и даже написать диссертацию (от которой, впрочем, я остановилась буквально в одном шаге, написав пару дипломов на корейскую тему). 

  • Примечание для тех, кто плохо знаком с моей биографией: по образованию я, можно сказать, кореевед; языку, истории, экономике и культуре страны были посвящены все 5 моих студенческих лет.

Так вот Корея - абсолютно волшебная страна. Хотя это и звучит, как рекламный слоган, но это действительно место, где встречаются традиции и современность.
20121022_164316.jpg
Встречаются и очень гармонично сосуществуют. Во многом корейцы консервативны: старшее поколение до сих пор в праздники наряжается в традиционную одежду; многие, как в старину, едят, сидя на полу у низкого столика; они кланяются, приветствуя и прощаясь друг с другом, чтят древние обычаи, ревностно относятся к истории страны.
Такая смена караула, например, происходит у королевского дворца (ныне музея, само собой) 4 раза в день и всегда собирает массу зрителей.
2E51B7682219AC6817AED0F471AB8DD8.jpg2E5C7DE72219AC6817288EFF59D24BBB.jpg
А культурные шоу с традиционной музыкой или танцами не редкость в оживленных местах не только по выходным, но и в будни.
20121021_144745.jpg
С другой стороны, корейцы подвержены культурному влиянию с Запада. Быть похожими на американцев/европеоидов - это предел мечтаний для многих современных корейцев. Жить, как они, думать, как они, и выглядеть многим хочется, как они - пластические операции по удалению второго века (попросту - по расширению глаз)) не теряют актуальность уже не первый десяток лет.
При этом, есть все же и оригинальный узнаваемый корейский стиль. В одежде, музыке, кино и проч. В Азии и даже за ее пределами с начала 21 века наблюдается (по крайне мере, как убеждены сами корейцы) такое явление, как "корейская волна": на пике популярности корейские мыльные оперы, одежда: для девочек в кукольном стиле а-ля baby-doll, для мальчиков- с легким оттенком женственности. В общем, шагает корейская культура по миру, а венчает это, конечно, сногсшибательный просто успех нетленного творения Psy "Gangnam Style".
20121022_163732.jpg
Могу лишь подтвердить: этот шедевр песенного жанра и правда  играет из всех колонок по всему миру. (Мне так нравится, что теперь, когда я говорю "по всему миру"- я действительно это имею в виду :))
Современные корейцы, ко всему прочему, сверхтехнологичны. Те новинки, о которых мы еще только читаем пресс-релизы, они уже носят у себя в портфелях и достают в метро. Вот, например, ряд Galaxy Note II, поступившего в продажу, ну я не знаю, буквально на днях.
20121024_155651.jpg
В Сеуле со всеми дворцами-храмами и пагодами соседствуют суперсовременные небоскребы и стекляшки, в необразимом количестве разбросанные по всему городу.
20121022_164506.jpg20121023_182226.jpg20121022_162729.jpg
Одно из моих любимых- золотое здание на набережной -"63 building" - некогда (а, возможно, и до сих пор) самое высокое здание в Корее. Вид снаружи и с последнего 63его этажа.
20121024_173149.jpg
2EEE53F62219AC681707661E1801B3FB.jpg2EF8B94B2219AC6817C123881DFD7DA1.jpgDSC_0162.jpg
А история Кореи, на мой взгляд, одна из самых увлекательных и богатых во всем азиатском регионе. По крайней мере, если говорить о современной истории- последнего столетия. На смену китайскому протекторату в начале 20 века пришел японский, что привело к полной аннексии Корейского полуострова Японией в 1910. До конца Второй мировой войны Корея была колонией Японии: угнетенной и бесправной. Память об этом еще как жива в корейских сердцах и, несмотря на географическую, этническую и культурную близость, корейцы японцев не простили, а японцы в присущем им стиле и не собираются извиняться. 
После поражения Японии в войне на долю Кореи выпала странная участь: страна была поделена на 2 части: северную контролировал Советский Союз, а южную США. В 1948 году были созданы два государства со столицами в Пхеньяне и Сеуле. Война между ними 1950-53) закрепила раскол и полную изоляцию севера от юга - граница полностью закрыта, миллионы разделенных семей не видят друг друга десятилетиями, активно ведется враждебная пропаганда с обеих сторон. Между КНДР и Республикой Корея было подписано перемирие, но так и не заключен мирный договор, т.е.технически страны до сих пор в состоянии войны. Что-то вроде падения берлинской стены должно когда-то произойти, но каков будет корейский сценарий, никому неизвестно. После смерти Ким Чен Ира в двусторонних отношениях ничего не изменилось, и пока особых предпосылок к прогрессу в деле объединия нет. Такая вот печальная история. Некогда единая страна превратилась в два осколка-антипода. Побывав в свое время и в Северной Корее и вот уже дважды в Южной, я могу сказать, что это небо и земля. Сейчас у нас разговор не про Пхеньян, но и о нем надо будет когда-то обязательно написать, место это в наши дни просто уникальное. И если в середине прошлого века Север был на порядок впереди своего южного соседа во всем, что касается индустриального развития и уровня жизни, то уже через несколько десятилетий все кардинально изменилось, и сейчас Южная Корея входит в топ-15 богатейших по ВВП стран мира, ну а КНДР болтается где-то в конце списка (они собственно не публикуют нигде подобных показателей). 
На этот раз, оказавшись в Корее, я была только в Сеуле. В первые же дни совершила ностальгический тур по местам, дорогим сердцу. Это мой университет и перекресток с домом, где я прожила 6 месяцев в 2005 году. 
IMG_20121023_012959.jpg
Еще один университет поблизости.
20121022_143901.jpg20121022_144639.jpg
За 7 лет изменилось не так уж много. Кое-где выросли деревья, кое-какие рестораны закрылись, кое-какие открылись, что-о перестроили, что-то снесли. Одна из фотографий из серии "до и после".
PhotoGrid_1351004084703.jpg
Корейцы стали поспокойнее и цивилизованнее. Еще 7 лет назад каждый день на улице подходили незнакомые люди: знакомиться, фотографироваться, просто потрогать, поговорить по-английски и проч. В общем, любой белый иностранец мог почувствовать себя звездой. К моему сожалению, былого внимания уже нет :)) Разве что один раз я снова почувствовала себя белым божеством- это было на Хэллоуин в самом центре ночной жизни города: с массовыми фотосессиями, восторженными возгласами со всех сторон и т.д.
20121027_232446.jpg20121027_232044.jpg
Конечно, в основном это заслуга моих друзей, колдовавших над костюмом и гримом). Вообще развлечения в Корее -на любой вкус. 
PhotoGrid_1350835015917.jpgIMG_20121024_014337.jpg
Обычная программа как для корейцев, так и обитающих в стране иностранцев: поужинать, выпить, и потом по вкусу: ночной клуб или суперпопулярные караоке-клубы. Кто может после всего этого стоять на ногах, еще, бывает, идет в Чимчильбан - корейскую баню-спа- релакснуть под конец вечера/ночи. А петь корейцы просто обожают, караоке-заведения можно обнаружить невооруженным взглядом, осмотревшись вокруг из любой точки города. 
DSC_0066.jpg
Больше, чем петь, корейцы любят только есть. Мне даже сложно описать, как много во всей Корее, не только в Сеуле - всевозможных кафе-ресторанов-забегаловок и тд. В каждом доме на проходных улицах, на нескольких первых этажах пестрят вывески, как говорила моя преподавательница по корейскому языку, "едален" разного вида. Это, как в Москве на Тверской, Арбате или Камергерском между двумя ресторанами вставить еще три, добавить по два в подвалы и на вторые этажи - то будет что-то похожее. 
Обычно, как вы могли заметить, я не посвящаю много очень внимания еде и национальным кухням, но про корейскую молчать не могу :) Это чудо-кухня. Я бы не сказала, что она очень похожа на китайскую или японскую, хотя несомненно у них есть что-то общее. В первую очередь, то, что основа всему рис и лапша. В особенности рис в корейском случае. Обычный белый несоленый рис подается с каждым приемом пищи вместо хлеба. В корейском языке одно и то же слово используется для обозначения "риса" и "еды". Еще одна неотъемлемая часть корейской кухни- это кимчи - кислая квашеная капуста. Точнее, кислая и суперострая, я не большой фанат. А вот корейцы жить без нее не могут, таскают ее ароматную за собой, даже когда едут за границу. Одно из самых традиционных блюд - это жареное на горелке, установленной в центре стола, мясо. Оно тут же поедается с листьями салата, острым соусом, грибами и рисом. Ну и при хорошем раскладе все это запивается национальной 20-градусной водкой - соджу. А вот и иллюстрация настоящего корейского ужина :)
DSC_0088.jpg
Уличная еда также пользуется большим спросом в Корее: весь набор от шашлычков из мяса, рыбы, яиц до личинок насекомых, от сладкой выпечки до мучных палочек в красном остром соусе и корейских роллов.
DSC_00601.jpg
В пятницу вечером лоточники вокруг своих вагончиков устанавливают столы и корейские трудяги, возвращаясь из офисов пропускают 2-3 бутылочки соджу с закусками в этих импровизированных ресторанах :)
IMG_20121026_233847.jpg
В Корее удивительная природа: совершенно разная в разные времена года. Я попала в Сеул в самый разгар осени: горы (которыми страна покрыта на 70%) пестрят деревьями разных цветов: красные, зеленые, желтые, оранжевые. В королевских дворцах Сеула со всеми их секретными садами, прудами и пагодами в октябре наступает рай для фотографа. 
2EC23FD02219AC6817442C87E43FFE40.jpg2E85A18A2219AC6817D4A04204673B4E.jpg
Корейцы поддерживают свое архитектурно-историческое наследие в идеальном состоянии: подкрашивают каждую деревяшечку, подклеивают усы стражам и каждые 10 лет все реконструируют, стремясь к совершенству. Я в этом ничего плохого не вижу: достопримечательности в таком виде приносят истинное эстетическое наслаждение и вполне справляются с задачей удовлетворения исторического интереса.
DSC_0072.jpg
Местные и сами любят побродить по паркам и дворцам, а еще больше сходить в горы. Осеннью каждые выходные миллионы корейцев едут в горы: кто-то на небольшую прогулку, кто-то на весь день. Я к этому пришла под конец своего визита, совместив поход в горы с программой проживания в буддистском храме. В Корее более, чем в 50 монастырях туристы из любых стран и любых вероисповеданий могут пожить некоторое время и поучаствовать в монастырской жизни. Это может быть день, неделя или месяц. Я выбрала сутки в старинном храме, неподалеку от Сеула. Когда я приехала в середине воскресенья, он был заполонен приехавшими в горы отдыхающими. Я заселилась в свою Келью, в 5 вечера поужинала рисом с брокколи и кимчи, и к этому моменту монастырь опустел, изредка только встречались на улице монахи или такие же постояльцы в униформе, как и я. В ту ночь нас было 5 человек: в основном, люди выбираются сюда на сутки, но я встретила и немку, которая на то время жила там 12 дней. 
20121028_154914.jpg20121028_180525.jpg20121028_161251.jpgDSC_0052.jpg
Опыт очень интересный, и в зависимости от глубины вашего погружения в буддизм, вы выбираете продолжительность и интенсивность программы. Мое расписание не было перегружено, но какие-то вещи обязательны для всех: это присутствие на утренней и вечерней церемонии с поклонами (в 4 утра (!) и 6 вечера). Помимо этого в программе был разговор с монахом, медитация в горах, обучение битью в колокол и поклонам Будде. Эти поклоны с падением ниц - не самое легкое занятие для людей грузных или неподготовленных, да и для всех, особенно в 4 утра. А монахи, как и все истовые буддисты, делают подряд 108 поклонов, что не могло не впечатлить. А рассветный пейзаж в пустом монастыре был совершенно завораживающий: звенящая тишина, умиротворение и яркие краски осени.
DSC_0067.jpgDSC_0065.jpg2E9656B72219AC68179779B88CD3BB6A.jpg
Практически войдя в нирвану и набравшись духовных сил, я заканчивала путешествие по своей любимой Корее. Впереди была встреча с друзьями и соответственно конец моего одинокого "конюховского" периода. Обо всем этом и о многом другом в нашей в следущей серии. Оставайтесь с нами!
DSC_0023.jpg

Написал trubo4ka 3:36 в архиве Южная Корея Tagged #big_city_life #friends #to_come_back #history #me #mountains Комментариев (0)

Филиппины

(... Или Серия лучших в мире закатов)

sunny 30 °C

Все, кто может, соберите, пожалуйста, прямо сейчас чемоданы и отправляйтесь на Филиппины. Рецепт счастья простой: выберите остров по душе, сядьте у моря в тихом месте.. ну и собственно все, соль и специи по вкусу. 
Филиппины - это по сути государство, состоящее из множества островов, их больше 7000. Я, не мудрствуя лукаво, выбрала самый растиражированный из них - Боракай, и не ошиблась. Это совершенно райское место. Белоснежный песок, теплое прозрачное море ярко-голубого цвета, горы, пальмы и невероятные закаты. 
2671C80B2219AC6817DB6766D5151542.jpg IMG_20121018_091424.jpg
Все эпитеты тут могут быть только в превосходной степени! Это лучший в мире пляж, это самые красивые закаты, это самое чистое море, самая вкусная рыба и все только самое-самое! Вероятно, на других филиппинских островах все тоже неплохо, но Боракай - это настоящая жемчужина.
IMG_20121017_104410.jpg
Страна сама по себе обычная бедная Азия: с велорикшами, беспорядочным дорожным движением, уличной едой и соответствующим уличным амбре. В 16 веке к этим берегам причалил мой кумир- первый кругосветный путешественникФернан Магеллан. Демонстрируя испанскую мощь, экспедиция без разбору свергала местных вождей, насильно обращала население в христианство, устанавливала правила торговли - словом, беспредельничала. Неудивительно, что здесь Магеллан, как и большая часть его людей, на одном из островов и нашли свою погибель. Разгневанные аборигены закололи Магеллана тростниковымих копьями и прочим незамысловатым оружием, у них имевшимся. От прибывших вскоре хорошо вооруженных конкистадоров отбиться не удалось, и испанский колониальный период длился до самого конца 19 века, пока американцы не решили, что "такая корова" посреди Тихого океана "нужна самому", и не отбили острова у испанцев. Независимость от США филиппинцы обрели только после окончания Второй мировой войны. Наследие осталось и от тех, и от других: в кухне и архитектуре заметен четкий испанский след, в языке, современных обычаях и образе жизни - отзвуки американского периода. Особых культурно-исторических достопримечательностей, на которых стоило бы остановиться, нет. Манила, через которую большинство туристов попадают на Филиппины, не представляет из себя чего-то особенного. Грязь, пыль, бедность, пробки. По возможности время пребывания в городе надо сократить до минимума. В такие страны едут не за большими городами. Все красоты здесь хранит природа - чем дальше от цивилизации, тем лучше.
До Боракая из Манилы лететь час, потом еще часа два ехать и плыть. Но все это стоит того.
DSC_0022.jpgDSC_0017.jpg2744F52F2219AC681769486D6C643041.jpgDSC_0006.jpg
Остров небольшой, все туристические прелести сосредоточены на протянувшемся по береговой линии Белом Пляже. Рестораны, бары, спа-салоны, магазины. Все очень натурально и близко к природе: идешь по песочку, раз - купил манго-банан шейк, два - зашел на массаж прямо с видом на океан, три - ужин под звуки прибоя. Чего еще пожелать?!) Две основные категории туристов здесь - это русские и корейцы. У корейцев прямой перелет: дешево и близко, у русских - любовь к дешевой азии, хорошим пляжам.. ну и нас везде много) Меня, кстати, очень поражает, когда некоторые соотечественники, говоря о русских за границей, называют их "они", типа "сплошные русские", "портят нам весь отдых", "поедем в отель без русских".. Ну это смешно, по-моему. Давайте не будем стереотипизировать и думать, что мы - венец создания, а остальные (и особенно стыдно так думать про соотечественников) - генетический мусор. Я встретила на Боракае немало приятных людей, и была только рада узнать, что большинство из них из России. 
Филиппинос приветливы и услужливы, как и все (ну или почти все) азиаты. Они русских видят издалека и с излишней назоливостью предлагают шляпы/сувениры ручной работы/экскурсии/массаж и проч. Мне стало любопытно, как они могут так быстро определить национальную принадлежность. Даже если я проходила мимо в очках, шляпе и чуть ли не с газетой на лице (в лучших детективных традициях)), то обращались ко мне исключительно на русском "Привет", "Посмотри", ну и чем там еще богат их вокабуляр... "Красива", "Покупай". Так вот неожиданная разгадка оказалась в том, что они практически безошибочно определяют, откуда вы родом, по.. цвету кожи. То есть для них реально есть разница, между кожей русских, поляков (как???), американцев, французов. Ну или русских- восточноевропейцев-европейцев-американцев и проч. Я точно не знаю, знаю только, что насчет русских они не ошибаются. Такое вот наблюдение.
Пробыв три дня в самом центре всей тусовки с этими шляпами/сувенирами/массажами и ночной жизнью, я перебралась в уединенную и тихую часть острова. На скалах, нависающих прямо над океаном, гнездятся несколько крошечных отелей. 
DSC_0027.jpg
Мой - полностью сооружен с помощью бамбуковых деревьев, имеет прямо из лобби выход в море и вообще очень похож на рай) Проблема этого места в том, что с завидной регулярностью дважды в год тайфун смывает большую часть отеля :) Хозяин, европеец, которому эта недвижимость досталась в наследство от дяди, очень философски относится к проявлениям стихии и говорит, что им нравится все менять каждые полгода и отказываться от бамбука и натуральности во всем они не собираются. Место, конечно, чудесное- в комнате нет дверей - просто выход на балкон, под которым плещется бирюзовая водичка.
IMG_20121018_235426.jpg
На завтрак свежесваренный хозяином кофе, запах которого с раннего утра проникает в комнату, на обед - свежепойманные креветки с рисом на пальмовом листе, на ужин - рыба или, если с уловом повезло, лобстеры.
IMG_20121019_115422.jpg
DSC_0157.jpg
С террасы открывается лучший вид на закат, а это, пожалуй, главная изюминка острова. Эти закаты просто неземные. Если бы у меня была нобелевская премия по литературе, я бы, возможно, нашла слова в духе "кровавого зарева" и "пышного багрянца", чтобы описать эти закаты. Если бы я была Айвазовским, я бы подобрала палитру в стиле "Девятого Вала" и писала бы всю зиму это солнце, тонущее в море.
Ну хватит лирики) Я не Шолохов и не Айвазовский. Зато у меня есть камера, и я могу предложить вашему вниманию эти снимки собственного производства. Это еще один случай, когда лучше один раз увидеть.. Наслаждайтесь.
DSC_0117.jpgDSC_0038.jpgDSC_0042.jpg27806CC02219AC6817E549A2441DE605.jpgDSC_0071.jpgDSC_0084.jpgDSC_0091.jpgDSC_0095.jpgDSC_0100.jpg27A8AB902219AC68176DCF798645D13D.jpg27AF2F5E2219AC6817D156DB2EFAC219.jpg27B4A23F2219AC68176CF021A111DAB3.jpg
Я думаю, не стоит и говорить, что уезжать не хотелось) Настоятельно еще раз рекомендую любителям Азии включить Филиппины в свой список мест, запланированных к посещению. Расскажете потом, как там все было чудесно, и скажете спасибо за наводку :) и магнитик привезите, так как я, увы, по покупке сувениров к середине своего путешествия уже исчерпала все лимиты. Мой рюкзак ломится от перевеса, а под ним ломится мой позвоночник:)
Берегите, дорогие читатели, себя и близких. До встречи на следующей неделе, когда мы с вами окажемся в еще одной ооооочень волшебной стране. 

Написал trubo4ka 20:12 в архиве Филиппины Tagged #beaches #ocean #to_come_back #sunsets #boats Комментариев (1)

Новая Зеландия

(..или Лучше один раз увидеть)

rain 7 °C

Короткий прямой перелет из Австралии в Новую Зеландию. Для меня до сих пор остается загадкой, как можно было умудриться потерять мой багаж. Это уже не первый раз за мое путешествие, когда, постояв с полчаса у багажной ленты, я поняла, что своего рюкзака я не дождусь. Пару месяцев назад то же самое произошло в Нью-Йорке, и багаж был доставлен в отель на следующий день. Так что на этот раз я без паники заполнила необходимые документы и налегке отправилась в отель, где мне предстояло провести две первые ночи в Новой Зеландии. Место действия: город Крайстчерч. Это - крупнейший город Южного Острова, который богаче более урбанистического и продвинутого Северного природными красотами и пейзажами а-ля "Властелин Колец". Крайстчерч симпатично выглядел в путеводителях: красивые соборы, мосты и парки. Каково же было мое удивление, когда по пути из аэропорта в окно автобуса я видела преимущественно вагончики, контейнеры и разрушенные заброшенные дома, перекрытые улицы, повсюду ямы, стройки, краны.
20121005_084122.jpg20121005_084153.jpg20121005_094907.jpg
Я читала о землетрясениях, случившихся в городе в прошлом году. Это было что-то в районе 6.8 баллов, и я, сравнив с тем землетрясением, которое я застала не так давно в Алмате, не могла и подумать, что все так плохо. В казахстанском случае было 4.5-5 баллов и никаких разрушений (если не считать моих нервных клеток). Славный город Крайстчерч был построен на болотах, фундаменты зданий были хлипкие, к катастрофам здесь явно не готовились, и стихия взяла свое. Город буквально разрушен. Десятки тысяч человек за последний год его оставили. Восстановление идет не активно, требуются огромные вливания, заметно подъедающие бюджет всей страны. Жалко, словом. Симпатичное, в целом, место. 
В первый вечер весь масштаб бедствия я осознала, когда в моем отеле в центре города мне назвали 2 ресторана (один из которых при казино), где можно поужинать. Я недоверчиво спросила: а еще? А все остальное оказалось закрыто, на реконструкции, работает только на вынос и проч. 
Немало омрачала мое положение погода. В Новую Зеландию весеннее тепло приходит за счет близости к Антарктике гораздо позже, чем в Австралию, где, когда я улетала, температура была градусов 27. В Крайстчерче шел дождь, вечером было градусов 8. Я в шортах и без теплых вещей (как собственно и без каких-либо других, включая  вещи первой необходимости) думала: все равно идти некуда, подожду, пока приедет багаж. Через сутки он так и не приехал. На мои звонки сотрудники уклончиво отвечали, что новостей нет, локация моего багажа не определена. Следующей ночью мне снился мой рюкзак, наутро новостей не появилось, а мне надо было уезжать. Так налегке я и отправилась в запланированный автобусный тур на осмотр всех красот Южного Острова. 
20121008_120913.jpg
Это специально разработанный молодежный бэкпэкерский тур: группа человек 20 ездит по стране, заезжая в самые интересные места и останавливаясь в хостелах на ночь. В любой точке можно остаться на несколько дней/недель и позже продолжить тур со следующим автобусом той же компании. Для меня это было неплохой возможностью увидеть весь остров и весело провести 10 дней. 
Первые полдня я проехала на туристическом поезде по одному, как заявлено, естественно, в путеводителе, из самых живописных в мире маршрутов. Стеной лил дождь, я ни разу не вышла на платформу и не сделала ни одной фотографии. Пейзаж в том районе, и правда, красивый, но такой трехчасовой отрезок гор, лесов, полей и рек, я уверена, можно наблюдать, и путешествуя хоть по Транссибу, хоть в Подмосковье на электричке с ценником раз в 5-7 ниже новозеландского) 
На конечной станции я присоединилась к своей группе. Внутри автобуса (и это после нескольких часов после старта) я с трудом смогла пробраться к свободному месту, все было завалено какими-то случайными вещами, едой, бутылками и рюкзаками, как будто бы там жили уже неделю. Музыка а-ля Джастин Бибер, туалетный юмор в стиле худших подростковых комедий, запах пива.. Словом, повеяло пионерским лагерем. Забытые ощущения 15-летней давности) Я, конечно, отнеслась ко всему философски, сама ведь выбрала этот тур, но все-таки чувствовалось, что я не на одной волне с настоящими бекпекерами. Мне неинтересно собираться на общей кухне и готовить ужин с незнакомыми людьми, неинтересно по вечерам играть в "музыкальные стулья" (вообще не понимаю, как это может интересовать кого-то старше 10 лет), пить коробочное вино с утра (собственно, как и с вечера), и спать всемером в одной комнате я тоже не люблю. Но! Для разнообразия, впрочем, получилось, в целом, ничего. Бывали даже крайне веселые вечера, когда я сама первая танцевала на столах, пела песни на всех известных мне языках и т.д.) В итоге оказалось, что каждый отдельно взятый путешественник что-то из себя представляет и зачастую имеет в запасе массу увлекательных историй о жизни и себе.
К хостелам с "удобствами на этаже" я уже стала относиться спокойно. Да и давно ли я жила в студенческом общежитии)) И там, когда ванная комната в моем блоке (где жило 4 человека) пребывала в неблагоприятном санитарном состоянии, мы также, бывало, пользовались общими на все пять этажей душевыми, и как-то это было само собой. В те же годы был приобретен навык засыпать под посторонние шумы. Так что я время от времени напоминаю себе, что я не принцесса на горошине, и стойко переношу временные неудобства. 
7F3F30D82219AC6817DC9ECB344DA842.jpg
Ну, хватит про быт, будемте говорить (как выражалась тургеневская Евдоксия) о Новой Зеландии. По мере продвижения вглубь острова картинка становилась все сказочнее и сказочнее, пока я уже совсем не перестала верить своим глазам. Если кто-то думает, что пейзаж из "Властелина Колец" - это результат компьютерной обработки, уверяю вас, что тут достижения современной науки и техники совершенно ни пр чем, все натурально и потрясающе красиво. Я не знаю, как это описать словами, давайте просто посмотрим на фотографии.
DSC_0001.jpg1349643492555.jpgDSC_0013.jpgDSC_0009.jpg
Некоторые озера (а их там бесчисленное множество) выглядят абсолютно нереально. Вода не просто кристально голубая, а какая-то фантастическая. Дело в том, что эти в водоемы стекает вода с горных ледников, а в них в замороженном состоянии за тысячи лет она приобретает именно такой цвет.
Сказать, что Новая Зеландия - зеленая страна, это ничего не сказать. Она иззеленя зеленая)) дышится просто превосходно. Такое ощущение, что вопреки законам природы, кислорода в воздухе тут не 21%, а как минимум 50%!
IMG_20121012_174256.jpg
IMG_20121010_233112.jpg
7FB9E3292219AC6817194D2946831488.jpg
Их природных красот встретится все: реки, озера, ледники, горы, водопады, долины, фьорды. Вот самая высокая гора (~3500м) на весь регион, включая Австралию и всю Океанию. Гора Кука. Холодно было :) но красиво.
7F4CA8272219AC6817987A967C7AE1E9.jpg7F1FC4B72219AC68176519C3C39EE3C1.jpg
И еще, не могу остановиться, порция фотографий из одного из самых прекрасных маленьких городов на свете. Знакомьтесь - Квинстаун. Тысяч 10 жителей, а красота невероятная. Еще и весна! Если верить моему гиду, несколько домов здесь принадлежат всемирно известным товарищам таким, как Том Круз и чета Джоли-Пит. Не знаю, правда или нет, но я бы не удивидась. Место, и правда, сказочное.
20121010_195928.jpgDSC_0039.jpgDSC_0045.jpg7F657C9A2219AC6817892610B14D64F7.jpg7F6E0B4E2219AC68176BC740AE144F83.jpgDSC_0069.jpgIMG_20121010_003858.jpg
Исторические комментарии по Новой Зеландии немногим отличаются от австралийских. В 17 веке у берегов страны побывал один голландский мореплаватель и в честь одной из провинций Нидерландов - Зеландии так окрестил и обнаруженные им земли. В следующем столетии все тот же Кук исследовал почти всю береговую линию островов, населенных коренными жителями Маори, которые до сих пор, как и австралийские аборигены, в большом числе живут на своей родине. В отличие от австралийских "коллег", Маори куда более цивилизован, и исторически сложилось, что они принимают активное участие в социально-политической жизни и с их мнением, действительно, считаются. По происхождению они полинезийцы и выглядят, как и сородичи с других островов. К слову сказать, Новая Зеландия вместе с Островом Пасхи и Гавайями являются вершинами треугольника, который и образует Полинезию.
DSC_0155.jpgDSC_0158.jpg
Доброжелательные, но судя по всему, неторопливые Киви (как они сами себя называют) вернули мне мой багаж на пятый день пребывания в Новой Зеландии. Жить стало лучше, жить стало веселее, когда приехали мои теплые вещи, контактные линзы и все остальное. Я прямо испытала то особенное счастье, которое приходит с возвращением чего-то утраченного, но дорогого сердцу.
20121009_135010.jpg

Написал trubo4ka 16:20 в архиве Новая Зеландия Tagged #lakes #me #mountains #countryside #bustrip #green #backpacking Комментариев (0)

Австралия

Down Under World

sunny 25 °C

Улетев с далеких Гавайских Островов в пятницу утром, в субботу вечером я приземлилась в Сиднее.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: как такое возможно, учитывая, что это был прямой десятичасовой перелет? :) Совершенно верно: все дело в символической International Date Line (по-русски, подсказывает словарь, это называется - международная демаркационная линия суточного времени), которая пролегает где-то чуть восточнее Новой Зеландии. 
Итак, Австралия.
20120923_141015.jpg20120923_145628.jpg
Зеленый материк, открытый нашим давним знакомым Джеймсом Куком. Задолго до него, правда, тут побывали многочисленные голландские мореплаватели, но именно со времен Кука началось освоение европейцами континента и его постепенное заселение. А это всего двести лет назад, кстати. Когда в России уже не первое поколение студентов обучалось в университетах, а декабристы думали о спасении родины, австралийскую песчаную землю топтали преимущественно ноги чернокожих аборигенов, чей жизненный уклад, к слову сказать, мало изменился с тех самых пор, но об этом позже.
За два столетия континент населили европеоиды, преимущественно англоговорящие выходцы из Британского Содружества Наций. Королева все также является главой государства (разумеется, номинально), а премьер-министр, нервическая рыжая дама, не пользуется особенной поддержкой, по крайней мере, всех тех людей, от которых я что-то политическое слышала. А хочешь-не хочешь, но приходится слушать то, что люди хотят рассказать о своей стране: таксисты, экскурсоводы, случайные знакомые и проч. Все такие приветливые и открытые. И все, надо сказать, немножко забавные, не такие, как мы. Не зря у них вместо лета зима и луна вверхтормашками. Они все (сейчас пойдут обобщающие стереотипические высказывания, я понимаю, но все же) заботятся о здорово-вегетарианском образе жизни и парниковом эффекте, также неподдельно (мы-то понимаем, что поддельно, но у них это вошло в неосознанную привычку) интересуются, как дела и какая погода в России. Сами же они повсеместно носят шорты: будь то выходные или будни, лето или зима; в холод на себя сверху, как я видела, можно попросту накинуть пуховик. Если тебе повезло, ты не такой, как все, и работаешь в офисЕ, то на работу почему бы не пойти в костюме и вьетнамках (выглядит удручающе..). В новостях докладывают о том, как очередной матч по крикету продолжался вместо четырех традиционных- пять дней и сколько тысяч зрителей его смотрело, какой фурор произвела выставка очередного гея в очередном захолустном музее в Брисбане, и как кошка выжила после падения с шестого этажа...Да, удручающе. Наверное, это потому, что у них все так хорошо и правильно. Садясь даже на заднее сиденье в такси или автобус, первым делом пристегнут ремень, там, где написано: "не ходить", не пойдут даже под страхом смерти, про мигающий зеленый я вообще молчу. Ну такие, в общем, лунатики немного.
Мне при этом повезло, что среди них у меня есть несколько знакомых, которые были рады показать Сидней, а также помогли организовать дальнейший маршрут по стране и перемещения. Поэтому, думаю, по всем туристическим must-do я могу уверенно поставить галочку.
Сидней не такой уж и большой город: спокойнее, чем я ожидала, и дороже. Да, это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда думаю про Австралию. Тем, кто считает, что в Москве дорого жить, посчитайте еще раз: в Австралии бутылка (пол-литра) воды стоит $3 в среднем, яблоко $1,5, а стаканчик йогурта от $3,5 до $7-8. Таким, неприхотливым туристам, как я, можно было бы перейти на макдональдс и доширак, но даже обычная лапша быстрого приготовления стоит $3-5 для справки. Ну, к счастью, до экстремизма, пока не дошло, но я с тоской вспоминала Латинскую Америку, где при всех минусах, где-нибудь в Перу можно было доллара за 4-5 получить экзотический стейк из ламы. Кстати, оказалось, среди моих читателей есть товарищи с обостренным гастрономическим интересом. Так вот на вопрос о национальной австралийской еде мне ответить нечего. Сами местные туманно говорят: ну, мы любим пироги (pies), мясо.. На что я говорю: эмммм.. Очень оригинально. Из специалитета, пожалуй, на самом деле только кенгурятина. Я пробовала, но я не большой знаток мясных дел, поэтому на вопрос: "это как что?", ответа тоже нет. 
А вообще Австралия у меня в первую очередь ассоциируется с фауной. В первый же день я побывала в сиднейском зоопарке, где в изобилии, буквально гроздями на деревьях висят коалы, прогуливаются эму и скачут беззаботно кенгуру.
20121002_084230.jpg20120923_121228.jpg20120923_111304.jpg20120923_120952.jpg
Кенгуру были также мной замечены и в природе, неподалеку от Сиднея во время очередного винного тура (австралийское вино за редким исключением меня не впечатлило, поэтому на нем останавливаться не буду). На фото, видимо, тот самый редкий случай :) 
H4.jpg 20120926_110300.jpg
Из зоопарка на город открываются чудеснейшие виды благодаря тому, что он находится на возвышении.
DSC_0300.jpg
А добраться туда можно только по воде на паромчике минут за 15-20. По пути расположилось презабавнейшее сооружение - крошечный оборонительный форт. Возвели его во времена Крымской Войны, потому что наши маленькие австралийские друзья опасались того, что дикая Россия нападет на Австралию.
DSC_0279.jpg
Можете себе это представить?)) а можете еще представить, как воинственная Россия отправляет свою армию в 19 веке на другой конец света, доблестный флот подплывает к Сиднею, видит это могущественное оборонительное сооружение, в испуге разворачивается и панически отступает?) Сейчас в форте музей. Я там не была, это же позор), неловко за них как-то даже. Ну я уже говорила, что они забавные.
Так вот из зоопарка паромчик прибывает прямо в знаменитую Sydney Harbour (гавань) с не менее знаменитым Оперным Театром.
DSC_0275.jpg20120923_095947.jpg
На создание проекта Opera House датского архитектора Утзона вдохновили, пусть это не покажется вам странным, сферические очистки апельсина... Вместо запланированных 7 миллионов долларов на строительство было затрачено более 100 миллионов, его инвестирование постоянно ограничивалось правительством, и в знак протеста Утзон даже вышел из проекта и умер, не увидев конечной отделки. А между тем Opera House стал не только визитной карточкой Сиднея, но и, возможно, самым узнаваемым оперным театром современности. Покажите кому-нибудь Ла-Скала или даже Большой и Sydney Opera House, и, я думаю, в первую очередь опознан будет последний. Речь, естественно, только об архитектурной узнаваемости, а не о каких-либо других достоинствах.
В двух шагах от театра раскинулись Ботанические Сады - излюбленное место горожан и гостей Сиднея.
20120923_141112.jpg20120923_141319.jpg
Я стала писать уже как в путеводителях) и чуть не написала "гостей столицы". А вы, конечно, помните, что столицей Австралии в конкурентной борьбе между Сиднеем и Мельбурном была избрана, вопреки всякой логике, Канберра. Хотя многие люди до сих пор убеждены, что столица Австралии - Сидней, а Америки - Нью-Йорк. Ну, оставим это на совести этих людей. 
И еще пару слов о горожанах. И особенно гостях, в недавнем прошлом ставших горожанами. В первый вечер в Сиднее мне на секунду показалось, что я где-то в Гонконге или Сеуле: куда ни глянь- процентов 75 лиц совершенно азиатские, повсюду слышатся оживленные разговоры на китайском, японском, корейском. Также много индусов и пакистанцев. Если в 19 веке в Австралию перебирались европейцы, то сейчас вектор круто изменился на Азию. Иммиграционная политика -непростой для страны вопрос: то двери открыты, приезжайте люди добрые, хоть из Бангладеша, хоть из Сомали, то хиджабы не носить, со своим уставом в чужой монастырь не приходить, и вообще, если не нравится, убираться восвояси (в таких отнюдь не толерантных высказываниях, помнится, обвиняли предыдущего премьер-министра). В общем, сами они запутались. сейчас местные, которые еще 2-3 поколения назад были местными в других странах, недовольны новыми волнами миграции и не перестают на этот счет брюзжать (подобное недовольство, кстати, замечено мной по всему миру. Взять хотя бы Россию, Штаты или Старую Европу). 
Так вышло, что по отрывочным сведениям известно, что у меня в Австралии тоже живут родственники. Ну в кавычках, я бы сказала. Я лично не чувствую кровной связи с внуками и племянниками двоюродного брата моей бабушки, которые 70 лет назад переехали из Латвии в Австралию. Но мои родители, почувствовав, видимо, этот зов крови, наказали мне без новостей не возвращаться, как будто бы в пятимиллионном Сиднее я должна выйти на улицу и спросить у первого встречного, не встречали ли вы такого-то такого-то, ну из латышской диаспоры, что не знаете что ли? А первый встречный, конечно, непременно знает и даст адрес, и я приду, и мне там все рады, и кончится все, как в передаче "Жди Меня", которую мама как раз так любит)) Всего этого пока не произошло, но благодаря Интернету, который неспроста называют Восьмым Чудом Света, кое-что мне удалось разузнать, и для этого необязательно было отправляться в Австралию).
С точки зрения туристического интереса, в Сиднее есть все - и всемирно известные достопримечательности, и памятники архитектуры, и музеи-галереи, и природные красоты. Всесезонные пляжи - еще один бонус: в любое время года местные и туристы загорают, отдыхают, купаются и серфят.
20120924_141723.jpg
Пляжи иду по побережью один за одним: какие-то шумные и популярные, какие-то безлюдные и дикие - на любой вкус. Отличный шанс внимательно посмотреть на местных, удостовериться в привлекательности австралийских серферов (ну или составить свое о них представление:) и проверить миф о том, что в Австралии мужчин гораздо больше, чем женщин. На самом деле, это, конечно, неправда. Уж не знаю, к счастью или к чьему-то сожалению, но гендерный баланс там поддерживается, как и во всем мире, примерно49/51%% м/ж, ну или даже 49,5/50,5%%. А зародился этот миф в шахтерских городах, куда женщин изначально не завозили, потому что им там делать нечего. Говорят, шахтеры в былые времена от безысходности даже давали шуточные объявления в федеральные газеты: "приезжайте, дамы, в.. [ну, какую-нибудь Австралийскую Караганду или Магнитогорск :)) ], мы любым рады- кривым, косым, толстым или худым.." Вот оттуда, говорят, и повелось. Думаю, излишне было бы еще раз высказаться о том, что Австралы странные))
После Сиднея, поддавшись на уговоры своих местных знакомых, я осуществила марш-бросок по стране. В число мест, не увидев которые, я не могу уехать из Австралии, попали Большой Барьерный Риф и Красный Центр (пустыня в центре Австралии). Наперебой они убеждали меня, что ради таких зрелищ можно и 10 часов лететь, а 3 часа в одну сторону - это вообще мелочи. Странные, говорю же..)
Начала я с Кэрнса - крупный по австралийским меркам город на Северном побережье, в районе которого и находится самый большой коралловый риф в мире. Сам город не представляет из себя ничего особенного: обычная набережная с мутной водичкой, бомжеватые аборигены, скромная марина.
20120928_103008.jpg
Туристы снова, в основном, путешествующие группами по 20-30 человек, китайцы и иже с ними. Но две по-настоящему интересные вещи - это тропический лес и риф само собой. 
По лесу я гуляла целый день. Умиротворяющее занятие, надо сказать. Бегают какие-то неведомые зверушки, на деревьях шуршат птицы, шумят тропические ручьи, реки и даже водопады. И ни души. Прекрасно, по-моему. 
20120928_132748.jpg20120928_130642.jpg20120928_135658.jpg
Следующий день я провела на одном из многочисленных островов Большого Барьерного Рифа. Внимательные читатели помнят о моем равнодушии к подводному миру, но такое даже я пропустить не могла. 
20120929_121426.jpg20120929_124557-1-1.jpg20120929_112718.jpg
Как только опускаешь голову в воду, повсюду видишь гигантские кораллы. Мне лично не нравится касаться чего-то под водой, поэтому мне хотелось сразу куда-нибудь деться и, увидев несколько мелких рыбешек, я уже было подумала: "ну, ничего особенного, кораллы кораллами, вот и весь богатый подводный мир" и собралась на берег, как тут около меня не торопясь проплыла чудная (ударение на любой слог в этом случае:) огромная синяя рыбеха. И тут-то подводный мир меня затянул: я вдоль и поперек плавала по всей округе, наблюдая за тем, что скрывается от глаз в пучи морской, и забыла о скользкости водорослей и колючести кораллов. Получила массу удовольствия. И пожалела о том, что у меня нет оборудования для подводной съемки. Это, действительно, стоило запечатлеть на камеру. Так что, пока я таким аппаратом не обзавелась, поверьте мне уж на слово, что Большой Барьерный Риф посещения стоил.
А вот следующий пункт моей туристической программы, на мой взгляд, не стоил двух перелетов, нескольких дней в пустыне и всех сопряженных с этим неудобств. Гвоздем программы суждено было стать горе Улуру, которая считается одним из символов Австралии и находится в самом ее центре. А, как еще в школи учили, население Австралии (по крайней мере, завезенное) живет по берегам, а в пустыне обитают уже не первую тысячу лет как раз-таки коренные жители - темнокожие аборигены разных племен. Из Кернса я прилетела, чтобы на все это посмотреть, в город, точнее городок - Alice Springs. Поселочёк такой городского типа. Мне "посчастливилось" прибыть туда в воскресенье после обеда. И, оказалось, что даже для того, чтобы найти хлеба, не говоря о зрелищах, надо сильно постараться. На выходных закрыто все. 
20120930_174208.jpg
А все - это три ресторана, два бара, магазинов штук пять и один большой супермаркет. А вот пример "оживленного" перекрестка в центре города.
20120930_173521.jpg
В понедельник жизнь забила ключом :) и мне даже удалось посетить Ботанический Сад.. 
20121001_140143.jpg
На этом я закончила осмотр местных достопримечательностей, поняв, что вряд ли в этом городе прячется какое-то туристическле сокровище. Кроме того, было немного не по себе гулять по улицам в окружении аборигенов: пьяных (у них проблемы с алкоголем), в лохмотьях, грубых и неопрятных (ну это мягко говоря). Аборигены ничем не занимаются, они будучи ленивыми по природе и, разумеется, необразованными, сейчас радостно живут, получая пособия от правительства, которое расплачивается за жестокое обращение с коренными жителями во времена царя Гороха. Когда такие элементы попадают в города, они с вероятностью 90% становятся преступными и социально вредными. Поэтому всем лучше, когда они живут у себя в пустыне, пьют спирт и рисуют свои кружочки на холстах, которые потом по всей стране и за ее пределами выставляют как aboriginal art и продают на аукционах задорого.
Аборигены кучкуются и возле горы Улуру, до которой я добралась через пару дней из Alice Springs. Для них Улуру - сакральное место, появившееся на поверхности земли во времена ее образования.
20121002_180024.jpg
Говорят, аборигены предостерегают туристов от попыток забраться на гору, так как это приносит сплошные беды и несчастья. Они утверждают, что были даже случаи, когда люди, взявшие на память камешек у подножья Улуру, стремились его вернуть на место, только чтобы в жизни закончилась черная полоса. Я не знаю, я с аборигенами в прямой контакт не вступала, но и забираться я, конечно, никуда не стала. Сделала несколько фотографий и поехала себе дальше. Назад в Сидней и потом еще южнее - в Новую Зеландию.
Почему я оказалась в шортах под снегом, сколько ресторанов открыто в главном городе Южного Острова НЗ, как выглядит птица киви? Об этом и о многом другом - в следующем выпуске. Берегите себя!

Написал trubo4ka 5:11 в архиве Австралия Tagged #nature_wonders #big_city_life #beaches #wine #ocean #friends #desert Комментариев (0)

Алоха Гавайи

sunny 33 °C

Выбравшись из Мехико, я радостно возвращалась в Калифорнию, которая с недавних пор входит в мой личный топ лучших мест на планете.
Уже не впервые я проходила американский пограничный и таможенный контроль и вот в тот самый момент, когда рука пограничника занеслась, чтобы поставить мне в паспорт печать, я вспоминаю, что у меня в рюкзаке осталось яблоко, которое я не указала во въездной декларации. И это, как оказалось, не шутки)) Толстым красным маркером он тут же что-то яростно начертил на моей декларации и незамедлительно отправил меня на дополнительный досмотр. Яблоко изъяли, но происшествие возбудило дополнительный интерес к моей персоне со стороны таможенников, которые не отпускали меня, пока я не ответила еще на миллион вопросов о моем прошлом и будущем.
Предъявив неопровержимые доказательства (такие, как визитная карточка) моей добропорядочночти, я все-таки прорвалась на волю) Теперь все яблоки методично доедаю в самолетах.
Перед вылетом на Гавайи я провела полтора дня в Сан-Диего, который находится на самой границе с Мексикой. Сан-Диего - уютный и зеленый город на побережье, откуда не хочется уезжать. Парки, набережные, ресторанные улицы, простор - очень дружелюбное местечко. Такая идеальная картинка, которая предстает перед глазами при слове Калифорния. Гуляла я прямо по прилету без остановок часов 5, пока ноги не стали подкашиваться.
DSC_0060.jpgE9D135BE2219AC6817467ADC0D9F965A.jpgDSC_0082.jpg
E9E60AE92219AC6817AFF874F9AE4741.jpgDSC_0090.jpgDSC_0099.jpg
Как и обещала, следующая остановка была - Гавайи. Не могу сказать, что это были острова мечты всей моей жизни (мне всегда казались более привлекательными такие места, как Таити, Фиджи, Самоа, Сейшеллы и пр. - можно перечислять бесконечно :), но раз уж мой маршрут пролегал из штатов в Австралию, Гавайи были идеальной остановкой на несколько дней, не сильно влияющей на стоимость перелета. Но сразу скажу: остановка была короткая, и, соответственно, я не успела охватить все самое интересное на островах. Рассказываю о том, что увидела своими глазами.
Островов 8, из них 6 открыты широкой публике, один частный, один экс-военный с ограниченным доступом. Общее их население полтора миллиона человек, миллион из которых живет на главном острове (Оаху), куда я и приземлилась в городе Гонолулу. Кроме Оаху, есть еще Большой остров с вулканами и различными туристическими активностями, массой отелей и развлечений, а также 4 более диких и меньших по размеру острова с невероятными природными красотами и низкой степенью туристической развитости (что по своему привлекательно). Проблема в том, что между этими близкими друг к другу островами перемещаться можно только на самолетах. Говорят, местные протестуют против паромов, наносящих неизгладимый вред окружающей среде. С моими тремя днями на Гавайях я решила не перегружать свой маршрут, хотя и интересно было бы посмотреть маленькие острова. Оставила на следующий раз.
Выхожу из аэропорта в Гонолулу и уже представляю, как сейчас по песочку под пальмами сразу прогуляюсь. Не тут-то было. Вопреки всем моим ожиданиям, место оказалось супер-урбанистичным.
E7CCE1992219AC681762650B311834EA.jpg
Отели-небоскребы, эстакады, какие-то склады, и только где-то вдали шум прибоя и запах океана.
Эти манящие запахи и звуки становились все ощутимее по мере приближения к отелю, с которым мне так кармически повезло, что я получила за обычную цену номер с полным видом на океан на последнем 40м этаже, приятно обозначенному на кнопке в лифте как PH (penthouse).
20120918_185002.jpgDSC_0161.jpg20120920_065556.jpg
Итак, остров большой- миллион человек населения, несколько городов. БОльшая часть туристов останавливается на южной стороне в районе всемирно известного пляжа Вайкики. На северной стороне, где океан ведет себя совершенно иначе благодаря каким-то течениям и ветрам, живут серферы, и там же проводятся международные соревнования. Высота волн зимой достигает 8-10 метров.
DSC_0201.jpgDSC_0200.jpg
Самые красивые места, конечно, наименее заселенные. Здесь в крошечных бухтах и тропических лесах снимают добрую половину голливудских фильмов, где фигурируют пляжи и джунгли. Здесь был снят Lost почти полностью, и сложно перечислить даже 10% всемирно известных фильмов, лучшие эпизоды которых снимались на фоне этих красот.
DSC_0249.jpgDSC_0226.jpgDSC_0244.jpg
Основная туристическая масса на Гавайях, кроме собственно westcoast американцев, это японцы, китайцы и корейцы. Вот уж не знаю, что их так манит лететь туда по 15 часов, когда у них в азии столько райских мест, но так уж исторически сложилось. Среди местных азиатов тоже очень много. В 19 веке на островах бурно развивалась сахарная промышленность, рабочей силы не хватало, и сначало массово завезли китайцев, а еще через несколько десятилетий- рабочих из Японии. Кстати, о японцах. Перл Харбор, который они атаковали в начале войны, находится тоже на этом острове, неподалеку от Вайкики. После этих печальных событий, все местные японцы были сосланы американским правительством куда-то на материк из соображений их же безопасности, а вскоре возвращены на Гавайи. Повсюду чувствуется азиатский след: суши-бары, лапшичные, иероглифические указатели, даже крупные храмы, как этот.
20120920_151708.jpg
Самые-самые коренные жители - это такие же полинезийцы, как на острове Пасхи, в Новой Зеландии, Фиджи и остальных острова этого региона. Их основным занятием было земледелие (на островах до сих пор повсюду произрастают классные вещи, типа манго, ананасов, бананов, папайи, гуавы, кофе и тд), а соответственно главным божеством- бог плодородия Лоно.
Гавайцы жили в своем маленьком прекрасном мире вдалеке от посторонних глаз до того самого момента, как в 1778 году Капитан Кук на внушительных размеров судне заявился на острова. И плавсредство, и цвет кожи, и манеры мореплавателей во главе с Джеймсом Куком поразили местных. По их традициям они приветствовали друг друга, прикасаясь лбами и обмениваясь дыханием (которое, согласно гавайским верованиям, несет энергетический заряд). Так вот, когда местные правители склонились над Куком, собираясь поприветствовать гостей, он отпрянул и по более заурядной традиции протянул руку. Местные восприняли этот жест, как требование подношений, что укрепило их в мысли о том, что заявившийся чужеземец в белых одеждах и есть их бог Лоно. В общем, на руку Кука стали ложиться все дары с острова. Запасы продовольствия и ресурсы от местных перетекали на корабль. Куку земля, что и говорить, понравилась. Но он будучи великим первооткрывателем не мог долго задерживаться в одном месте. Собрав все подношения, он с командой отчалил к другим берегам. Но буквально через несколько дней на море разыгрался такой шторм, что единственным спасением было вернуться на Гавайи. И тут местные, и так отдавшие лучшее, что у них было, издалека приметив в море знакомое судно, изумились невиданной наглости, наплевали на все божественные условности и прикончили Кука. Такой вот печальный конец.
Еще через 100 лет свой стратегический глаз на острова положили американцы. Не без их вмешательства, как это обычно бывает, на Гавайях произошел переворот и была свергнута королева. В 20 век Гавайи вступили как территория США, а в середине столетия им был присвоен статус Штата (50 по счету).
20120920_122327.jpgDSC_0204.jpg20120920_143107.jpg
В моем американском турне этот штат тоже был заключительным. Пришло время перемещаться в другую часть света.
Почти каждый день разные люди мне задают 2 вопроса: не надоело ли мне путешествовать и не скучно ли одной. Армянское радио отвечает: не надоело и в ближайшее время вряд ли надоест. Это же не рутина, повторяющаяся изо дня в день, это смена мест, стран, людей, совершенно разные вызовы, приключения и впечатления ежедневно! Ну и свобода во всем. Я не знаю, как такое может надоесть) На вопрос номер 2 отвечаю честно: да, возможно, это не лучшая идея (если есть варианты) путешествовать долго в одиночку, потому что все перечисленное в предыдущем пассаже хочется с кем-то разделить. Особенно такие ромнатические места, как Гавайи, Карибы, куда все едут в медовый месяц и подобные поездки :) К тому же не хватает всего русского. Когда слышу в отелях, на пляжах и просто на улице родную речь, сердце радуется; когда сталкиваюсь с какими-то проблемами или непониманием, то думаю: как же все на Родине правильно и эффективно устроено. Могие удивляются, а я чем больше вижу мир, тем сильнее убеждаюсь, что Россия ни в чем не отстает, а в чем-то и заметно опережает даже самые продвинутые страны, не говоря уже о третьем мире. Так вот, да, иногда не хватает рядом плеча, но тем больше я ценю возможность делиться на этих страницах всем с вами! Всем, кто дочитал до этого места, спасибо!!!)

Не прощаемся ;)

Написал trubo4ka 6:33 в архиве Соединённые Штаты Америки Tagged #beaches #ocean #me Комментариев (3)

(Записи 16 - 20 из 38) « Страница 1 2 3 [4] 5 6 7 8 »